Самая надежная дренажная трубка для кондиционера

Дренажная система кондиционера: понятие, установка

Для отвода конденсата, образующегося при охлаждении потока воздуха, предназначена дренажная система кондиционера. Эта система должна иметь вывод за пределы помещения, где стоит кондиционер.<\p>

Что представляет собой дренажная система?

Дренаж, по существу, представляет собой трубку, которая и предназначена для транспортировки конденсата. А система дренажа состоит из сети трубок, подключаемых к блоку устройства.

При этом все соединения должны быть герметичными. Обычно дренажные трубки представляют собой шланги из полистирола, обладающие необходимой прочностью и другими техническими характеристиками.

Организация дренажа на улицу

Рассмотрим вывод дренажа на улицу, как наиболее распространенный и простой способ.

Необходимой длины дренажный шланг подключается к внутреннему блоку системы с помощью соответствующих размеров фитинга-переходника.

Шланги не следует вставлять друг в друга – такое неуплотненное соединение будет ненадежным.

Маршрут укладки шланга должен избегать резких изгибов и поворотов, поскольку, стекая по магистрали и встречая препятствие на своем пути в виде изгиба, конденсат может скапливаться здесь, препятствуя равномерности процесса.

Требования к установке дренажной системы кондиционера

Требования, которым должна соответствовать дренажная система кондиционера, в основном, повторяют требования к прокладке канализации:

• Наклон горизонтальных участков около трех процентов.
• Углы поворотов не более 45 градусов.
• В случае подключения дренажа к канализации перед ней необходимо установить сифон с гидрозатвором. Стоящая в нем вода воспрепятствует проникновению миазмов из канализации в систему кондиционирования. При отводе конденсата на улицу это требование не применяется.

Монтаж дренажной системы кондиционера

Чаще всего между блоками организуется совместная трасса, где кроме дренажа прокладываются и другие коммуникации.

Если дренажный шланг сделан не из морозостойкого и износостойкого материала и имеет небольшой диаметр, то полезно на уличном участке дренажную линию упрятать в гофрированную трубу. Делать это внутри помещения не представляет смысла.

По завершении монтажа дренажной системы кондиционера, а точнее — дренажной трубы, коммуникации совместной трассы следует скрепить между собой изолентой в нескольких местах, если изолирующей обмоткой не будет служить гофрированная труба с большим диаметром. Коммуникации не следует подключать заранее к внутреннему блоку системы кондиционирования.

Когда установка дренажной системы кондиционера будет завершена, все её части будут соединены, общую трассу коммуникаций, проложенную по внешней стене дома, следует не забыть обмотать изолентой, или использовать другой способ изолирования в виде гофрированной трубы.

Изоленту наматывать нужно по направлению снизу вверх. Такой же процедуре следует подвергнуть медные трубки на открытых участках и электропроводку для защиты их от коррозии. Отверстие, проделанное во внешней стене, следует надежно заполнить герметиком из силикона.

Видео про монтаж дренажной системы кондиционера:

Оставьте свой отзыв о статье в комментариях — нам важно знать Ваше мнение!

Источник: http://stroiki-doma.net/1947-drenazhnaya-sistema-kondicionera.html

Шаг 15: Дренажная система кондиционера и основные правила монтажа

Последняя магистраль, которую осталось проложить – это дренажная система. В дренаже внутреннего и внешнего блока сплит-системы скапливается вода, конденсировавшаяся на агрегатах устройства. На нижних частях блоков есть дренажные отверстия, к которым крепятся дренажные шланги.

Два варианта отведения дренажной системы от блоков кондиционера:

1. В систему канализации, предполагает установку на линию сифона для защиты от запаха

2. Свободный сток конденсата на улицу

Шланги следует устанавливать под уклоном в сторону отвода воды. Как правило, дренажный шланг внутреннего блока выводят на улицу по уже проложенной трассе к внешнему блоку.

Для этого штробу или декоративный короб делают с небольшим уклоном в сторону улицы – это предотвратит накапливание воды в дренажном шланге и его нужно будет чистить очень редко.

Дренаж внешнего блока не организовывают или отклоняет в сторону – конденсат свободно выливается из отверстия или короткого шланга в нижней части блока.

В продаже имеются уже развальцованные монтажные комплекты для самостоятельной установки кондиционера от 0.8 до 50 метров. Покупать готовый комплект выгоднее, чем покупать комплектующие отдельно.

Также комплект подходит для закладки трассы во время ремонта. В комплекте: готовые трубки для быстрого подключения кондиционера в теплоизоляции, дренажный шланг, кронштейны для внешнего блока, провода, крепеж. Самовывоз в Москве от м.

Лермонтовский проспект (8). Доставка по всей России. Подробнее…

Стандартная установка кондиционера в Москве и Московской области – 5000 рублей с материалом. Закладка медных трасс – от 3000 рублей. Подробнее…

Рассмотрим первый вариант подключений, где мы отводим дренаж на улицу, он самый простой и распространенный.

Подключаем дренажный шланг необходимой длины к внутреннему блоку сплит-системы.  Для этого используйте подходящий фитинг-переходник. Не рекомендуется вставлять шланги друг в друга – без уплотнения соединение не будет надежным.

Основные требования к дренажной системе подобны основным требованиям прокладки канализации:

• Оптимальный угол наклона горизонтальных участков – 3 градуса 
• Оптимальный угол поворотов – 45 градусов
• На входе в канализационную сеть к шлангу должен закрепляться сифон, в котором будет постоянно находиться стоячая вода. Сифон закроет проход к кондиционеру газам из канализационной сети, имеющим неприятный запах.

В случае отвода конденсата на улицу воспользуйтесь первыми двумя рекомендациями. Вероятнее всего организовывается совместная трасса между блоками (уже описанная в предыдущих статьях), которая включает и дренажную трубку. На уже знакомой схеме, приведенной ниже – дренажная труба – последнее, что осталось смонтировать в совместную трассу.

Если дренажный шланг состоит не из износоустойчивого и морозоустойчивого материала ( как правило имеет малый диаметр), оденьте дренажную линию на уличном участке в гофро-трубу, как показано на схеме. В помещении прятать дренажный шланг в гофро-трубу не имеет смысла.

После монтажа дренажной трубы смотайте коммуникации совместной трассы между собой виниловой лентой в нескольких местах. если в качестве изолирующей обмотки используете гофоро-трубу большого диаметра, предусмотрительно не подключайте коммуникации к внутреннему блоку кондиционера.

После завершения организации дренажной системы не забудьте обмотать виниловой изолентой совместную трассу кондиционера, проходящую по внешней стене здания, если конечно вы не используете в качестве изолирующей обмотки совместных коммуникаций гофро-трубу. Виниловую ленту следует наматывать снизу вверх. Также обмотайте виниловой лентой – открытые участки медных трубок, чтобы защитить их от коррозии и электропровод. Заделайте отверстие в внешней стене с двух сторон силиконовым герметиком.

Если вы решили отводить конденсат в систему канализации, то внимательно проектируйте трассы, особенно для отведения конденсата от внешнего блока внутрь здания. Сверление дополнительного отверстия в стене в данном случае обязательно, Совместную трассу наклоненную внутрь здания монтировать не рекомендуется –  необходима будет серьезная защита от попадания воды.

Организовывая проход дренажа в стене сделайте ловушку для воды – петлю шланга внешне похожую на сифон, для того чтобы вода по поверхности дренажной трубы не подмывала отверстие во внешней стене. внимательно следите за перепадом высот и непременно учтите применение такой схемы дренажа при выборе места для установки внешнего блока сплит-системы.

Когда вы организовали дренажную систему, изолировали трассы виниловой лентой или гофрированной трубой, вы можете уже пользоваться кондиционером без ограничений – остается только его проверить.

Источник: http://conditioner-mo.ru/sam/89-15-samouchitel-ustanovki-condicionera

Дренажная труба для кондиционера

Кондиционер – популярная сегодня бытовая техника, используемая для поддержания комфортного микроклимата в помещении.

И как и любой другой аппарат со сложной конструкцией, он содержит в себе разнообразные заменяемые детали. В том числе сифон, соединительные и дренажные трубки.

Данные элементы можно считать вспомогательными, на самом деле без них сложно, а чаще всего невозможно обойтись.

Например, это касается сифона. Данное приспособление применяется для удаления конденсированной влаги из кондиционера. Некоторые владельцы климатических установок не уделяют капающей из них влаге должного внимания, поскольку, обычно ей дают возможность просто стечь вниз за окно. Но это совсем неправильно с точки зрения этики и эстетики.

Капающая, а иногда и изливающаяся с высоты влага может попасть на случайных прохожих. А если дом частный малоэтажный, то есть другая проблема: конденсат скапливается вокруг фасада в виде некрасивых луж, которые, к тому же не самым благотворным образом влияют на состояние фундамента.

Установка сифона позволяет всего этого избежать и сделать работу кондиционера эстетичной и более комфортной с практической точки зрения.

Это достаточно простое устройство, которое отводит конденсат прямо в канализационную систему. Вначале влага накапливается внутри сифона, как только ее количество становится достаточным, срабатывает особый затвор и вода сливается в канализацию. А чтобы из трубы при этом не потянуло душком, сифон оборудован специальным клапаном, не пропускающим неприятные запахи в помещение.

В зависимости от вида конструкции сифоны бывают:

• шариковыми – роль запора здесь выполняет шарик из жесткого каучука;
• наружными – расположены на виду;
• встроенными –  запрятаны в толще стены;
• прозрачными – изготовлены из просвечивающей пластмассы, поэтому их состояние очень легко отслеживать, вовремя замечая переполнение и загрязнение.

Сифоны для кондиционеров изготавливаются как российскими, так и зарубежными производителями, каждый из которых предлагает несколько моделей таких аппаратов. Они различаются типом резьбы на присоединительных элементах, что следует учитывать при выборе сифона.

Встроенные сифоны имеют разные показатели глубины, на которую их можно погрузить в стену, что также важно знать перед покупкой. Основным показателем, по которому оценивается эффективность такого оборудования – это его пропускная способность.

Для бытовых нужд подойдут сифоны со средними характеристиками, а для промышленных  – исключительно с высокими.

Обратите внимание

Корректная работа кондиционера невозможна и без специальных дренажных трубок. Они являются частью отводящего комплекса наряду с сифоном. Подходящие по размеру и длине трубки, правильно смонтированные и герметично закрепленные, позволят избавляться от конденсировавшейся влаги беспрепятственно и своевременно.

Дренаж может быть составлен из шлангов или капиллярных трубок. Шланги изготавливаются из ПВХ и имеют больший диаметр, нежели трубки. Для придания им жесткости и устойчивости внутри они имеют спираль. Их монтируют вместе с основной системой кондиционирования, прокладывая вдоль стен и соединяя с канализацией, а затем укрывая теплоизоляцией.

Капиллярные трубки обычно применяются в комплекте с дренажными помпами, их используют в том случае, если влагу нельзя отводить естественным путем, а нужно предварительно откачать. Они также изготавливаются из прочного, но гибкого пластика, имеют малый диаметр – 2-6 мм – и часто бывают прозрачными.

Читайте также:  Что такое неизолированные воздуховоды

Их можно легко монтировать даже в сложных условиях и в помещениях, где нет возможности установить другую дренажную систему для кондиционера.

Источник: https://AIR-cools.ru/drenagnaitruba.html

Трубы для кондиционера: дренажные, медные и сертификаты к ним



В бесперебойной работе кондиционера основную роль играет его установка. Плохо выполненный монтаж фреоновых соединительных магистралей может стать причиной низкой производительности прибора, а некачественный отвод дренажного шланга приводит к появлению в квартире неприятного запаха застоявшейся воды и ее попаданию в помещение.

Медные трубы для кондиционера

Для фреоновых магистралей кондиционера используют медные трубы, которые соответствуют ГОСТ стандартам по размеру диаметра, если выпуск производится отечественной компанией, и DINy или ISO стандартам, если это импортный материал.

Требования ГОСТ

Как правило, в таких нормативных документах указываются основные параметры и размеры, которым должен соответствовать товар, а именно:

• толщина стенок труб;
• диаметр труб и фитингов;
• вес изделия;
• содержание меди в процентном выражении;
• способ производства.

В России по стандартам ГОСТ медные трубы для кондиционеров и холодильников должны соответствовать следующим параметрам:

• изделия из отожженной меди имеют диаметр не более 7/8, а толщина стенок не превышает 0,65 мм;
• изделия из неотожженной меди имеют диаметр более 7/8, а толщина стенок не превышает 0, 85 мм.

Поставляются медные трубы в бухтах с заглушенными концами или готовыми отрезками до 4 метров в длину. Бухты тоже могут иметь разные размеры – от пары до нескольких десятков метров.

Любая компания, оказывающая услуги по монтажу климатической техники, обязана предоставить сертификат качества как на медную трубу для кондиционеров, так и на другие материалы, применяемые при установке охлаждающих устройств.

В этой таблице приведены некоторые параметры, которым по ГОСТ медных труб для кондиционеров должны соответствовать готовые изделия.

Номинальный диаметр в дюймах	Толщина (мм)	Вес трубы (кг/м)
1/2	1,0	0,42
3/4	1,15	0,68
1	1,25	0,97
1-1/2	1,5	1,7
2	1,75	2,6
2-1/2	2,0	3,7
3	2,25	5,0

У трубных изделий из меди, произведенных по зарубежным стандартам, эти параметры могут немного отличаться.

Преимущества

Почему именно этот металл используют для изготовления связующей фреоновой магистрали? Дело в том, что медь – это конструкционный материал, проявляющий идеальные свойства для монтажа кондиционерных коммуникаций. Она:

• имеет высокую степень устойчивости к коррозии, что исключает изменение сечения;
• обладает высокой прочностью относительно воздействия химически активных веществ (хладагента и масел);
• устойчива к колебаниям температуры в пределах от -150°C до +150°C;
• невосприимчива к воздействию ультрафиолета и теплового излучения.

Изделия из отожженной меди легко гнутся, с ними развальцовка кондиционерных труб не доставляет никаких проблем. С необработанной медью сложно произвести подобные действия, поэтому для стыковки элементов труб между собой применяют фитинги – муфты и уголки.

Монтаж

Для начала проверяют размер трубы и отрезают нужную длину с учетом небольшого запаса. Перед резкой обязательно выпрямляют изделие и устанавливают его в ролики резака так, чтобы нож находился перпендикулярно относительно него.

Отрезают изделие труборезом. Распиливать его нельзя, так как останутся неровности и шероховатости.

Установка фреоновой магистрали требует аккуратности и наличия комплекта монтажных инструментов.

Направив трубу концом вниз, риммером зачищают ее от заусенцев. Если оставить какие-либо неровности, может произойти утечка газа, и кондиционер перестанет работать.

Дальше переходят к развальцовке кондиционерных труб, загнув их трубогибом. Радиус сгиба должен быть не меньше двух диаметров. Нельзя сгибать и разгибать изделия больше 3 раз. При трассировке избегают резких поворотов, чтобы не деформировать края и не уменьшить «рабочее» сечение.

После того, как развальцовка труб у кондиционера закончена, переходят к пайке элементов трубопровода между собой. Для холодильного оборудования используют серебряный и медно-фосфорный припой. Потом переходят к подсоединению трубопроводов к сервисным кранам внешнего и внутреннего блоков. Здесь применяют либо переходники, либо сварку.

Изоляция медных труб

Не стоит забывать об изоляции для медных труб кондиционеров, которая служит им утеплителем и не дает образовываться конденсату. Ее обычно делают из вспененного полимерного каучука, обладающего очень низкой удельной плотностью. Трубопровод с хладагентом теплоизолируют по всей длине, просто надев изоляцию сверху. Швы склеивают силиконовым герметиком или заматывают изолентой.

На фитинги и другие сложные участки изоляция для медных труб кондиционеров не надевается. Желательно максимально сократить число швов в механической и тепловой защите, чтобы не произошло падение производительности устройства.

У медных труб кондиционеров качественная изоляция способна выдержать температурный диапазон от -30°C до +80°C. Она легко режется, без усилий натягивается на трубопровод и имеет высокую прочность.

Дренажная труба для кондиционера

гофрированная дренажная труба

Как уже говорилось, для слива конденсата кондиционера необходима установка дренажного трубопровода, который в основном делают из гофрированной снаружи полипропиленовой или полистироловой трубки. Слив организуют несколькими способами:

• на улицу;
• в канализацию;
• самотеком в специальную емкость.

Чтобы дренажная труба для кондиционера служила долго, и на ее поверхности не образовывалось подъемов или провисаний, необходимо подбирать подходящую пропускную способность, а уклон прокладывания должен составлять не более 1%. Если это невозможно, используют дренажную помпу.

В распределительной системе дренажные шланги стараются обеспечить максимальной герметичностью при соединении, чтобы исключить повышение влажности внутри помещения, которая заставляет работать прибор в усиленном режиме и существенно снижает энергоэффективность.

Внутри комнаты дренажные трубки для кондиционеров убирают в декоративный короб вместе с остальными коммуникациями. Короб идет по стене и выходит на улицу, куда как раз и будет происходить отвод лишней жидкости из системы.

Важно

Если кондиционер будет работать зимой, то для прогрева дренажного шланга устанавливают обогревательный кабель соответствующей мощности или электрический обогреватель, который не дает замерзнуть выходящей из трубы влаге.

Источник: https://StrojDvor.ru/kondicionirovanie/freonovaya-magistral-i-drenazhnyj-truboprovod-kondicionera-xarakteristiki-osobennosti-montazh/

Дренажная трубка кондиционера



В процессе установки кондиционеров особое внимание уделяется обустройству системы дренажа. Дело в том, что в наружном блоке образуется большое количество конденсата.

Это связано с физическими явлениями, которые протекают в устройстве в процессе теплообмена между фреоновой жидкостью и конденсатором. Чтобы образующаяся жидкость не капала на стены здания, необходимо использовать специальные комплектующие.

В частности, для этого требуется дренажная трубка, которая крепится к наружному блоку кондиционера.

Какие функции выполняет дренажная трубка для бытового кондиционера?

Основная функция, которую выполняет дренажный трубопровод — это отвод конденсата в канализационную систему.

С помощью этой трубы кондиционер соединяется с канализацией, предотвращая появление луж под стенами здания.

Чтобы обеспечить эффективную циркуляцию конденсата по дренажному трубопроводу, к системе подключается специальный насос. Этот агрегат создает в контуре необходимое давление, предотвращая застой жидкости.

В некоторых случаях дренажные трубки могут использоваться и не по прямому назначению. К примеру, их можно применять для прокладки электрических проводов к внешнему блоку кондиционера. Но это допустимо лишь в том случае, если дренажная трубка является гофрированной. Гладкие трубопроводы плохо подходят для прокладки электропроводки, т.к. они более уязвимы к механическим воздействиям.

Необходимо учитывать, что одну и ту же трубу нельзя использовать одновременно и для дренажа, и для защиты провода. Для каждой из этих задач нужно применять отдельные трубопроводы. Несоблюдение этого простого правила приводит к нарушению норм электро- и пожаробезопасности.

Гладкая или гофрированная дренажная трубка — какую купить?

Дренажная трубка для бытового кондиционера может быть гладкой или гофрированной. Каждый из этих видов трубопроводов имеет свои преимущества и недостатки. В частности, гладкие изделия характеризуются такими свойствами:

• Имеют сравнительно низкую стоимость, благодаря чему удается сэкономить на покупке комплектующих для кондиционера.
• Способны выдерживать большое внутреннее давление.
• Для создания резких перегибов необходимо применять специальные фитинги, т.к. при сильном изгибе гладкая труба может лопнуть.

Гофрированные трубопроводы имеют несколько существенных отличий:

• Визуально они напоминают «гармошку», за счет чего их длину можно при необходимости увеличить на несколько процентов, растянув трубу руками.
• Стоимость таких изделий выше в сравнении с гладкими, но это полностью компенсируется высокими эксплуатационными качествами гофрированных трубок.
• Гофра более гибкая, поэтому для создания перегибов не приходится использовать фитинговые элементы.
• Гофрированные изделия более надежны и долговечны, легко переносят механические воздействия.

Почему клиенты покупают комплектующие для кондиционеров в нашей фирме?

Чтобы приобрести дренажные трубки по доступной цене, следует обратиться в нашу компанию. Это даст вам неоспоримые преимущества:

• Приемлемые цены. Наша фирма сотрудничает с прямыми производителями комплектующих для кондиционеров. Поскольку между нами и поставщиками нет посредников, мы не включаем дополнительные наценки в стоимость товаров.
• Высокое качество. Вся продукция проходит обязательную сертификацию и строгий контроль качества. Поэтому вы можете не беспокоиться о том, что вам попадется поврежденный или бракованный товар.
• Большой ассортимент. В наличии имеются дренажные трубки различной длины и диаметра. Это позволит вам легко подобрать изделия с оптимальными характеристиками.
• Оперативная доставка. Купленный товар доставят на ваш адрес в максимально сжатые сроки. Вам не придется тратить собственное время на самовывоз.

Если хотите получить более детальную информацию или планируете сделать заказ, свяжитесь с менеджером нашей компании.

Источник: http://tkholod.com/drenazhnaya-trubka-kondicionera/

Как отводить конденсат от кондиционера и проводить дренаж – отвод конденсата в канализацию схема



Все приборы испарительного типа, в том числе и кондиционер, работают, основываясь на физических свойствах газа – при резком расширении охлаждать свой объем. Такой процесс проходит в испарительной камере, назначение которой – охлаждать воздух.

Но при охлаждении вступает в силу и другой закон физики под названием «достижение точки роста». Простыми словами, это выглядит как возникновение маленьких капель росы на охлажденной поверхности, эти капельки и называют конденсатом.

В действительности их можно назвать побочным продуктом функционирования техники, и для нормальной работы устройства оно нуждается в своевременном удалении конденсата из холодильных систем.

Откуда берется и куда девается конденсат

Конденсат – это капли воды. Так как устройство кондиционера представляет из себя трудные электрические соединения и схемы, в некоторых случаях излишняя влажность становится причиной сбоя в работе или поломки, а если устройство подключено в сеть, есть вероятность короткого замыкания.

За один день средние бытовые кондиционеры могут собирать до 10-15 литров жидкости, которая находится в атмосфере. А если кондиционеров установлено много, например, в офисных зданиях, за день может набраться сотни литров конденсата. Такой объем опасен из-за риска затопления.

Совет

Также это пагубно влияет на здоровье. Сточные воды служат хорошей средой для размножения опасных для человека бактерий и плесени.

Этих пунктов хватает для принятия решения установить специальный дренаж кондиционера для отвода. Главная задача которого – вывод излишнего конденсата из техники.

Влияние на здоровье

Основная опасность конденсата далеко не в риске что-то затопить или поломки техники, она заключается в угрозе для здоровья. Если в приборе есть несколько составляющих для комфортного размножения бактерий, а именно вода, грязь и тепло, всё это создает условия для целого инкубатора опасных заболеваний и прочей заразы:

1. Мерзкий запах – самое малое из зол. Такой «аромат» служит предупреждением, что пора провести капитальную чистку дренажа.
2. Болезнетворные бактерии – есть один тип бактерий, вызывающий воспаление легких. Его ещё называют «болезнью легионера», смертность от которой весьма высока.
3. Грибки плесени – некоторые виды грибков провоцируют заболевания вплоть до рака.
Читайте также:  Вентиляция ульев

Засорение дренажной трубы

Как правильно отводить конденсат от кондиционера

После полученной выше информации возникает вопрос, как отводить правильно конденсат от кондиционера. Часто используемый и выгодный с финансовой стороны способ — это вывести сливную трубу на улицу путем просверливания небольшого отверстия в стене.

Главным плюсом является простота – сделал отверстие, протянул шланг и всё работает. Но есть и отрицательная сторона, она заключается в эффекте «капель дождя», которые будут попадать на подоконники и доставлять массу неудобств соседям. Также к недостаткам относится и эстетическая сторона.

Как бы практичен не был данный способ, не всем нравятся висящие из квартиры трубы ;на голой стене.

Намного лучше будет использовать отвод конденсата в канализацию.

Отвод дренажа в канализацию

Этот вариант не имеет каких-либо минусов. Отходы кондиционера сливаются в предназначенную для этого систему. Это может быть, как и общий канализационный канал, так и специально положенная сеть трубопроводов. Отвод всех стоков будет происходить без вашей помощи благодаря наклону труб.

Но имеются и свои тонкости реализации такой системы слива конденсата из кондиционера:

• Чтобы мерзкий запах из стоков не попадал в помещение, необходимо установить гидрозатвор – это кривая часть дренажной трубы в виде буквы S. Работа такого затвора схожа с работой сифона – он создает преграду для запахов, которые поступают снизу.
• Если кондиционер долгое время простаивает, гидрозатвор может просохнуть и выходящий из него воздух начнет отдавать канализацией. Чтобы этого не было, достаточно раз в 5-7 дней наливать несколько литров воды в слив.
• При использовании варианта с самотеком необходимо точно рассчитать минимальный диаметр и наклон системы, чтобы все отходы кондиционера могли беспрепятственно стекать по ней.

Обычно производители прилагают детальную схему, которая облегчает процесс монтажа.

Схема отвода конденсата

Дренажные трубки для кондиционеров

Дренажные трубки от кондиционеров относятся к системе отвода и на рынке представлены двумя позициями:

1. Трубы из поливинилхлорида и полиэтилена.
2. Трубы гладкие и гофрированные.

Первый вариант чаще всего используют, если протяженность стока небольшая, в других же случаях используются гофрированные системы. При этом у второй разновидности имеется ещё одно огромное преимущество – это отличная гибкость сливного шланга, благодаря чему во время монтажа отпадает необходимость использовать дополнительные крепежи, как это необходимо при работе с гладкими трубами.

Дренажные трубы для кондиционеров

Процесс монтажа системы отвода конденсата

Несмотря на трудные описания действий, на практике процесс отвода крайне прост и требует от вас только внимательности:

1. Первое, что нужно сделать, это снять крепежи с кондиционера, которые находятся снизу.
2. В нижней части под вентилятором будет установлена небольшая емкость для сбора лишнего конденсата. С боковой её стороны виднеется патрубок, к нему с помощью хомута и прикрепляем дренажную трубу отвода.
3. Далее обратно собрать и провести установку кондиционера на место. Но при этом важно, чтобы трубка прошла через отверстие в боковой части кондиционера.

Теперь нужно вывести присоединённый ранее шланг в канализацию либо на улицу. Если шланг отведен правильно, вы увидите первые капли, которые выходят из трубы.

Схема дренажа на улицу

Очистка дренажной системы

В бытовых условиях без помощи специалиста прочистить систему отвода можно только в том случае, если загрязнился лишь патрубок ванночки. Для этого нужно:

1. Открепить фильтр, который располагается на корпусе кондиционера и тщательно его промыть.
2. Сняв нижние крепления, отсоединить дренажную трубку и снять ванночку.
3. Промыть эти части, уделяя особое внимание отверстиям.

Также специалисты рекомендуют использовать средства для обеззараживания во время процедуры чистки, например, раствор хлоргексидина.

При остальных сбоях, связанных с засорением дренажа, нужно техническое оборудование, лучше вызывать мастера. Самостоятельный ремонт может повредить дорогостоящую технику.

Источник: https://TechnoSova.ru/klimaticheskaja-tehnika/kondicioner/otvod-kondensata-i-drenazh/

Обогрев дренажа кондиционера



Для подогрева дренажной трубки кондиционера разработан целый ряд различных конструкций, но одно из самых простых, надежных и недорогих решений – использование в качестве нагревателя саморегулирующегося кабеля, который может быть помещен как вовнутрь дренажной трубки, так и прилегать к ней снаружи. Применение саморегулирующегося кабеля обосновано двумя причинами. Во-первых, нагревательная секция серийно выпускаемого саморегулирующегося кабеля может быть любой длины, в то время как резистивная секция столь малого размера и мощности потребовала бы разработки специального кабеля с большим линейным сопротивлением или применения понижающего трансформатора, что неизбежно привело бы к значительному удорожанию продукта. Во-вторых, саморегулирующийся кабель меняет свою мощность в зависимости от температуры, что позволяет обойтись без терморегуляторов.

Куда отводить воду?

Если летом капающая из кондиционера вода способна лишь создавать неудобства прохожим и соседям снизу, то зимой это приводит к образованию наледи и сосулек на архитектурных элементах здания и технике и “катка” под окнами, что может причинить значительный материальный ущерб и представлять опасность для людей.

Если конденсат из внутреннего блока отводится на улицу, следует четко продумать, куда будет капать вода, и какой длины дренажная трубка вам потребуется.

Возможно, стандартное решение, при котором она подводится к внешнему блоку кондиционера вместе с фреоновой трассой , окажется не самым удачным, и вы найдете более подходящее место и более короткий путь, ведь зимой дренажную трубку придется обогревать по всей ее длине.

Снаружи или внутри?

Дренажная трубка обычно изготавливается из полимерных материалов с небольшой теплопроводностью и часто бывает гофрированной, поэтому ее обогрев снаружи связан с большими потерями тепла.

Чтобы обеспечить необходимый эффект, часть дренажной трубки заменяют на сплошную или даже на металлическую, применяют теплоизоляцию или используют нагревательные кабели мощностью порядка 30 Вт/м. Другое решение – пропустить греющий кабель внутри трубки.

При этом можно обойтись меньшей мощностью, но ввод кабеля в трубку без ущерба для ее герметичности связан с некоторыми техническими сложностями и уменьшением ее пропускной способности. Поэтому выбор в пользу каждого из вариантов вовсе не однозначен и зависит от конкретных условий.

Где купить обогреватель для дренажа кондиционера?

В настоящее время готовых кабельных обогревателей для дренажа кондиционера производится очень мало, и они имеют длину всего 50-60 см. Мы можем изготовить нагреватель любой длины, который, по сути, является саморегулирующейся кабельной секцией с присоединенными проводами и концевой муфтой.

Для внешнего обогревателя мы сделаем его из саморегулирующегося кабеля высокой мощности мощности, например, Lavita GWS 30 или ССТ 30КСТМ, а для установки внутри дренажной трубки – из кабелей ELEKTRA SelfTec DW , Lavita HPI 13-2 CT или FreezStop-S10 от ССТ, которые специально предназначены для обогрева труб изнутри.

Источник: http://netsosulek.ru/household_heating/pipes_heating/conditioner_drain_heating/

Дренажные системы для кондиционеров



Дренажные системы для кондиционеров.

В процессе работы кондиционера во внутреннем блока, а именно на испарителе образуется водяной конденсат.

Это происходит из-за того что воздух достигает точки росы на холодном металле испарителя или иначе говоря теплообменника, которые, как правило, изготовлены из медных трубок оребрённых алюминиевыми пластинами.

Количество образующейся влаги напрямую зависит от влажности воздуха внутри обслуживаемого помещения и холодопроизводительности кондиционера. По результатам наблюдений в среднем с 1 кВт мощности образуется от 0,5 до 1,0 литра конденсата в час.

Например, установленный в малом офисе кондиционер Kentatsu KSGC35HFAN1/KSRC35HFAN1 мощностью 3,5 кВт в средем будет выдавать 2,5 литра конденсата в час. В связи с чем возникает необходимость отводить данную жидкость за пределы помещения.

Наилучшим, и что более важно, наиболее надежным вариантом являются системы в которых конденсат движется самотеком на улицу или, как предписывает СНиП, в канализацию.

И если при отведении влаги на улицу не возникает значительных технических проблем, кроме, пожалуй, соблюдения уклона дренажной трубки или шланга, то при отведении в канализацию крайне важно установить устройство препятствующее проникновению неприятного запаха из канализационной трубы в кондиционируемое помещение.

В большинстве случаев для данных задач применяются устройства с гидрозатвором, например сифон вертикальный, или системы из шланга их имитирующие. Данное техническое решение надежно и в условиях постоянной работы кондиционера отлично справляется с поставленной задачей.

Обратите внимание

Трудности возникают в зимнее время, когда в большинстве случаев кондиционер не используется и не происходит образование конденсата, из-за чего вода в гидрозатворе со временем может испариться, тем самым исчезнет препятствие для миазмов от сточных вод.

В связи с этим рекомендуется применять сифоны, у которых гидрозатвор дополнен механическим запохозапирающим устройством, например, в сифоне Vecam эту роль выполняет пластиковый шарик, который при высыхании влаги внутри сифона надежно перекрывает отверстие. Также в качестве удачного примера подобных технических решений будет несправедливо не отметить капельные воронки и сифоны HL-Systems.

В случаях, когда отведение дренажа самотеком невозможно необходимо использование микро-насосов, иначе говоря дренажных помп. Ассортимент их разнообразен, но принципиально по типу можно разделить на проточные помпы и накопительные.

Первые отличаются компактными размерами и состоят из выносного поплавкового датчика и самого насоса, вторые представлены в виде моноблочных устройств, имеющих в своем составе резервуар для воды, поплавковый датчик и насос, отличающийся высокой производительностью вплоть до 1500 литров в час.

Наиболее известными примерами проточных помп являются насосы фирм Aspen Pumps (Mini Orange) и Sauermann (SI-2750). Ввиду компактных габаритов подобные устройства могут монтироваться скрытно, иногда даже непосредственно во внутреннем блоке.

Обратной стороной медали является ощутимый шум от работы насосов, который может достигать 45 дБ (А) для самых производительных моделей, что практически полностью исключает их использование в спальнях и комнатах отдыха.

Данный тип универсален в применение практически со всем видами кондиционеров за исключением кассетных и канальных кондиционеров, которые штатно имеют встроенный дренажный насос, т. к. в результате разности производительности возможно переполнение дренажного поддона и подтекание влаги.

Для вышеописанного случае следует устанавливать накопительные (наливные) дренажные помпы, например Sauermann SI-82, т. к. имеющийся в них резервуар и мощный насос нивелируют данный эффект.

Важно

Существенным ограничением могут служить их сравнительно большие габариты и необходимость скрытого монтажа. Также подобные системы удобны при установке одного насоса на группу канальных или кассетных внутренних блоков, т. к.

оборудованы отверстиями для приема конденсата от 2 до 4 кондиционеров в зависимости от модели.

Источник: https://www.kmkomplekt.ru/stati/drenazhnyie_sistemyi_dlya_kondiczionerov

Убрать трубки в стену



Нас часто просят убрать трубки в стену, когда заказывают демонтаж кондиционера на время ремонта в квартире. Также скрыть коммуникации можно при монтаже “в два этапа” нового или б/у кондиционера.

Чтобы спрятать трубки, в стене долбится углубление — штроба. Как она пойдёт, зависит от расположения кондиционера.

Дальше мы постараемся прояснить несколько технических деталей, которые, обычно вызывают вопросы.

Вывод трубок

Если подводка к кондиционеру скрытая, как бы она ни шла, выходить из стены она должна в левом нижнем углу внутреннего блока. На фотографии размечено место, где будет висеть блок и видны трубки.

Такой выход трубок обязателен всегда для любого настенного кондиционера. Это связано с его конструкцией (расположением патрубков).

Поэтому есть два принципиально разных случая, когда мы хотим скрыть существующую трассу:

Подводка слева

На фотографиях показаны внутренние блоки кондиционеров, подводка к которым сделана слева, она проходит в пластиковом коробе. Скрыть такую подводку легче — штроба пойдёт так же, как сейчас проложен короб. Здесь можно посмотреть поэтапный фотоотчёт для такого случая.

Подводка справа

А вот короб подходит к кондиционеру не слева, а справа. На фотографии видно, что соединение трубок сделано внутри короба. Для этого монтажники вывернули “родные” патрубки из-под кондиционера.

Если мы хотим скрыть подводку, неправильным будет замуровать соединения в стену. Надо развернуть патрубки обратно, а подводку удлинить и подвести её, как на первой фотографии — в левый нижний угол.

Читайте также:  Вентиляция на чердаке

В результате штроба пойдёт петлёй, примерно как на следующем фото.

Вывод дренажного шланга

Когда мы прячем трубки, провести их от комнатного блока к уличному можно по-разному:

• за потолком
• в штробе, кратчайшим путём на улицу
• в штробе, так, чтобы на фасаде не было видно трубок

При этом дренажный шланг может идти вместе с трубками, но лишь в том случае, если обеспечен постоянный уклон, чтобы конденсат свободно уходил из кондиционера. Поэтому за потолок шланг не вывести, ведь вода сама собой вверх не потечёт. Можно поставить помпу, однако надёжнее сделать отдельную штробу для дренажного шланга.

На фото она отмечена белыми стрелками, а контур внутреннего блока обведён красным. Дренаж не обязательно гнать на улицу, можно отвести его в канализацию в санузле или на кухне.

Подключение к канализации должно быть сделано через обычный сантехнический сифон либо через специальный сифон для кондиционеров (с шариком), которые есть у нас в продаже.

Конструкция многих кондиционеров позволяет переставить “родной” дренажный патрубок на другую сторону. Поэтому при закладке коммуникаций в стену допускается сделать вывод дренажного шланга не в нижнем левом углу, а в нижнем правом.

Но это касается только шланга — медные трубы для фреона в любом случае выходят из стены только слева внизу, если смотреть на внутренний блок. Также важно понимать, что на том уровне, где выходят трубки и дренажный шланг, будет находиться низ внутреннего блока. Особенно это актуально, если потолок после ремонта станет ниже.

Подумайте, не упрётся ли кондиционер в новый потолок, и не стоит ли заранее проложить трассу по-новому, чтобы опустить кондиционер?

Опустить кондиционер

Нередко во время ремонта надо сделать натяжной (подвесной) потолок, а кондиционер мешает — его надо опустить. Какие здесь “подводные камни”? Проблема снова может быть с дренажом: возможно, на новом месте не будет уклона дренажного шланга или возникнет обратный уклон.

Такое случается, если внутренний блок необходимо опустить ниже отверстия, через которое все коммуникации выходят на улицу.

Тут придётся пробурить новое отверстие и переложить коммуникации, а то и заменить их, поскольку не всегда можно их в целости извлечь из стены, особенно, если отверстие заполнено монтажной пеной.

Соединения в стене

Как показывает практика, когда кондиционер установлен правильно, и демонтировать его на время отделочных работ несложно. Однако есть одна типичная ошибка, которую допускают монтажники. Некоторые из них заталкивают соединения трубок в стену, да ещё щедро заливают строительной пеной.

По сути, они делают одноразовый монтаж. Это означает, что если кондиционер испортится, снять его со стены для починки будет невозможно. Та же проблема возникает, когда Вы хотите демонтировать внутренний блок на время ремонта в комнате.

На фотографии видно, что на гайку, которая чуть виднеется, не накинуть ключ. Вторая гайка и вовсе не попала в кадр, поскольку находится в глубине. Выход здесь один — резать родные патрубки, затем наращивать их, припаивать новые фитинги…

Совет

Придётся оплатить дополнительные работы; по совести, эти деньги следовало бы взыскать с нерадивых монтажников, да где их найдёшь!

Как узнать, не спрятаны ли в стену соединения Вашего кондиционера? Если трубки подходят к кондиционеру справа, а сам кондиционер висит ближе, чем 30 см.

от стены, будьте уверены гайки в стене! Пожалуйста, предупредите об этом менеджера, когда будете оформлять заявку. Если же подводка к кондиционеру слева, беспокоиться не о чем, соединения находятся под внутренним блоком.

Чтобы добраться до них, мастер откроет защёлки и отведёт блок от стены



Источник: http://climats.ru/ubrat-trubki-v-stenu.php

Установка дренажных нагревателей для кондиционеров (сплит-систем) | Блог о климатической технике



С практической точки зрения представляет интерес не сам дренажный нагреватель, а его эффективное использование в дренажной системе.

Дренажная система с обогревом должна представлять конструкцию, обладающую достаточной тепловой инерцией, и строиться таким образом, чтобы большая часть тепла, выделяемого нагревательным элементом, расходовалась на нагрев конденсата внутри дренажного трубопровода. Кроме того, она должна быть безопасной, надежной и экономичной.

Оказалось, что такие высокие требования можно обеспечить, используя достаточно простой по конструкции элемент.

Он представляет собой медную трубку 5/8″, длина которой должна быть несколько больше толщины стены, через которую дренажный трубопровод выведен на улицу.

В трубку установлен нагревательный элемент так, чтобы обеспечить с ней хороший тепловой контакт. А теплоизоляция, установленная снаружи конструкции, позволяет уменьшить излучение тепла в окружающую среду.

Полученное устройство легко подключается к кондиционеру с помощью дренажного шланга. Обычно часто используют для прокладки дренажных магистралей пластиковый трубопровод, армированный спиралью, с внутренним диаметром 16 мм.

Такая конструкция обладает сразу несколькими полезными свойствами. Гладкая поверхность трубки обеспечивает хороший тепловой контакт с нагревателем. А поскольку медь отличается высокой теплопроводностью, тепло равномерно распределяется по длине дренажной трубки и хорошо передается воде.

Участок трубки без теплоизоляции, расположенный внутри помещения, передает дополнительное тепло конденсату. Трубка обладает достаточной жесткостью, хорошо сохраняет форму и не деформируется под действием тепла дренажного нагревателя. Теплоизоляция снижает потери тепла нагревателя в окружающую среду.

Обратите внимание

В силу высокой теплоемкости меди, конструкция обладает достаточной тепловой инерцией.

Общий облик конструкции понятен, теперь поговорим о деталях. Так оптимальная длина медной трубки зависит от целого ряда факторов. Кроме толщины стенки, через которую проложен дренаж, это конструкция и способ установки нагревательного элемента, а также особенности монтажа внутреннего блока кондиционера.

По способу установки различают два вида дренажных нагревателей. Одни устанавливаемые внутри дренажной магистрали, другие снаружи. В зависимости от этого они имеют определенные конструктивные различия.

НАГРЕВАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

Так нагреватели, устанавливаемые внутрь дренажной магистрали, представляют собой гибкий греющий кабель. Пример такого прибора — нагреватель компании FLEXELEC модель CSC 2, внешний вид которого изображен на рисунке.

Нагреватель для установки внутрь дренажной магистрали

Нагреватель изготовлен из греющего кабеля в двойной водонепроницаемой силиконовой изоляции. Напряжение питания 230 В, мощность 40 Вт/м.

Выпускают нагреватели с длиной нагревающей части 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 м, мощностью соответственно от 40 до 240 Вт. Нагреватель выдерживает температуру от -70°С до 200°С.

Характеристики нескольких марок греющего кабеля производства компании FLEXELEC приведены в таблице 1.

Длину нагревателя выбирают исходя из того, чтобы нагревающая часть как минимум на 10 см превышала толщину наружной стены, через которую выводится дренаж. Длина выбранного нагревателя накладывает ограничение и на длину медной трубки, используемой в конструкции обогреваемого дренажа. Она должна быть меньше полной длины (суммы длин нагревающей и холодной части) нагревателя.

Участки медной трубки, находящиеся на улице и внутри стены, изолируют армафлексом. Теплоизоляцию на медной трубке фиксируют с помощью пластмассовых хомутов, а выходящий наружу конец

защищают термоусадочной трубкой подходящего диаметра.

Определенные трудности вызывает ввод нагревателя внутрь дренажной магистрали.

Дело в том, что место подключения нагревателя к источнику питания должно быть защищено от попадания влаги, которая может вызвать замыкание.

Поэтому нагреватель вводят внутрь дренажной трубы через разрез в верхней части пластмассовой трубки, с помощью которой медный участок дренажного трубопровода соединяется с кондиционером.

После ввода нагревателя внутрь, оставшуюся снаружи холодную часть фиксируют изолентой, а разрез, через который вводился дренажный нагреватель, герметизируют (фото 1). Нагреватель располагают внутри медной трубки так, чтобы конец его нагревающей части доходил до внешнего конца трубки (фото 2).

Фото 1

Фото 2

Достоинства нагревателей этого типа в том, что, располагаясь внутри дренажной магистрали, они имеют непосредственный контакт с водой, а потому имеют лучшую теплоотдачу.

Большое количество моделей позволяет выбрать нагреватель наиболее подходящий по размерам.

К числу достоинств также относятся широкий диапазон температур, в которых можно использовать нагреватель, и наличие двойной изоляции, что обеспечивает высокую надежность и безопасность нагревателя.

Важно

Недостатки нагревателей внутренней установки в том, что они занимают часть сечения дренажного трубопровода и могут стимулировать засоры. Кроме того, при их использовании невозможно регулировать выделяемую тепловую мощность. Монтаж такого прибора в ряде случаев затруднен, а кроме того, он сложен в изготовлении, а потому относительно дорог.

НАГРЕВАТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Нагреватели, для установки снаружи дренажной магистрали, изготавливают из греющего кабеля марки FST, который представляет собой две параллельные проводящие жилы, запрессованные в полупроводниковый материал. Проводимость кабеля и выделяющаяся тепловая мощность уменьшается с возрастанием температуры по закону, близкому к линейному.

Изготавливают нагреватели длиной 25 и 50 см. Внешний вид нагревателей показан на фото 3. Причем для обеспечения хорошей теплопередачи дренажный нагреватель плотно приматывается к нижней части медной трубки мягкой медной проволокой или алутейп-скотчем, как показано на фото 4.

Фото 3

Фото 4

На получившуюся конструкцию, как и в предыдущем случае, снаружи надевают теплоизоляцию, фиксируют ее пластмассовыми хомутами, выходящий наружу конец защищают термоусадочной трубкой. Что получилось в результате, изображено на рисунке.

Длина нагревателя должна немного превышать половину толщины наружной стены здания, через которую выведена дренажная магистраль.

Минимальная длина медной трубки должна превышать толщину стены на 10 см, максимальная ограничена взаимным расположением внутреннего блока кондиционера и местом вывода дренажной магистрали наружу.

Часть трубки, находящуюся внутри, как и в случае с внутренним нагревателем, не теплоизолируют. Через нее обеспечивается дополнительный приток тепла.

Достоинства нагревателей наружной установки в простоте установки, наличии саморегулировки меньшей стоимости. Кроме того, конструкция нагревателя не накладывает ограничений на длину медной трубки, что позволяет использовать для обогрева дренажа приток тепла из помещения.

Недостатки нагревателей наружной установки в ограниченном выборе моделей, невысокой температуре нагрева (ограничена величиной 65°С), большей, чем у нагревателей внутренней установки, потерей мощности.

Исходя из анализа перечисленных достоинств и недостатков, для устройства обогреваемого дренажа сплит-систем предпочтительно использовать нагреватели наружной установки.

ТАБЛИЦА 1

FST 10	FST 15	FST 25	FST 30
Удельная мощность при 10°С, Вт/м	10	16	25	31
Напряжение питания, В	230	230	230	230
Максимальная температура °С	65	65	65	65
Стартовое значение удельного тока при температуре	10°С	0,066 A/м	0,099 A/м	0,132 A/м	0,158 A/м
0°С	0,082 A/м	0,123 A/м	0,161 A/м	0,194 A/м
-20°С	0,118 A/м	0,152 A/м	0,209 A/м	0,240 A/м

При выборе схемы подключения дренажного нагревателя необходимо принимать во внимание, что он необходим только при отрицательных температурах наружного воздуха, а дренажная вода начинает выделяться примерно через 5–10 минут после того, как кондиционер начинает работать в режимах «охлаждение» или «осушение».

Если же включить дренажный нагреватель в теплое время, особенно, если кондиционер выключен или работает в режиме «обогрева», это может привести к выходу из строя дренажного нагревателя или повреждению дренажного трубопровода из-за перегрева.

С учетом сказанного предлагается следующий порядок использования обогреваемого дренажа. При переводе кондиционера на летний период эксплуатации дренажный нагреватель следует отключать, а включать только при переводе на зимний.

Совет

Питание на дренажный нагреватель следует подавать одновременно с подачей питания на компрессор.

Плюс к этому в зимний период времени на кондиционерах, оборудованных обогревателем дренажа, необходимо блокировать включение режима «тепло».

Источник: http://www.klimats.ru/blog/?p=1095